마테르데이, 나폴리: 피자, 납골당, 그리고 여전히 삶이 느껴지는 언덕

마테르데이는 줄을 서서 시작해 땅속에서 끝난다. 비아 마테르데이의 스타리타 앞에서는 사람들이 서서 피자를 기다리는데, 그 피자는 100년 넘게 군중을 불러 모아왔다. 몇 갈래 길 너머에는 치미테로 델레 폰타넬레 입구가 있는데, 이곳은 나폴리에서 가장 기이하고 감동적인 공간 중 하나로, 이름 모를 죽은 자들의 뼈로 가득 찬 옛 채석장이다. 이러한 대비는 이 동네 전체를 축소해 보여준다: 위는 시끌벅적하고 일상적이며, 아래는 엄숙하고 지하에 있으며, 빨랫줄에 널린 빨래, 서로 이야기하는 발코니, 그리고 언덕 자체가 매 걸음을 의식하게 한다.

마테르데이가 유명한 이유

마테르데이는 역사 중심지 위의 응회암 선반 위에 자리 잡고 있으며, 바위와 기억 위에 세워진 곳이라는 느낌을 정확히 준다. 이 동네는 윤이 나지 않으며, 그런 척하지도 않는다. 관광객 수가 줄어든 주거 지역 나폴리다: 바 앞의 노인들, 교회 벽에 축구공을 차는 아이들, 오후 1시쯤 열린 창문에서 흘러나오는 라구 냄새, 골목을 누비는 스쿠터, 발코니 너머로 길 건너 이웃과 대화하는 사람들. 또한 층층이 쌓여 있다. 지하철역 근처의 오래된 하부와 전쟁 후에 지어진 새로운 상부가 있어, 계단, 경사로, 갑작스러운 전망, 그리고 나폴리가 거리만이 아니라 높이의 도시임을 매일 상기시킨다.

마테르데이를 지도에 올린 두 가지는 전혀 다르다. 첫째는 피자다. 1901년에 설립된 스타리타 아 마테르데이는 이 거리를 여행자들에게 유명하게 만든 이름이며, 여전히 사람들을 언덕 위로 끌어올려 제대로 된 피자를 먹게 한다. 둘째는 동네 아래에 있는 것, 즉 치미테로 델레 폰타넬레인데, 오래된 응회암 채석장 안에 있는 거대한 납골당으로, 가난한 이들과 전염병으로 죽은 수만 명의 나폴리 사람들의 뼈가 한때 버려진 영혼 숭배의 대상이었다. 이 조합 — 위의 유명한 도우와 아래의 익명의死者 — 은 마테르데이에 일반 동네 가이드로는 흉내낼 수 없는 무게를 부여한다. 진정으로 유명한 피자를 먹고, 지하 납골당을 둘러보고, 여전히 일하는 지역의 평범한 소음을 10분 이내에 모두 경험할 수 있는 나폴리의 몇 안 되는 장소 중 하나다.

조용히 이곳을 정의하는 또 다른 랜드마크는 나폴리의 메트로 델라르테의 일부인 마테르데이 지하철역이다. 알레산드로 멘디니가 설계하고 2003년에 개장한 이 역은 단순한 정류장이 아니라 작은 공공 예술 논쟁이다: 산드로 키아의 모자이크, 루이지 온타니와 솔 르윗의 작품, 그리고 피아차 시피오네 아미라토를 보행자 공간으로 만든 다채로운 유리 첨탑. 마테르데이의 특징 중 하나가 역이라는 사실이 무언가를 말해준다. 이 동네는 방문객을 위해 공연하는 곳이 아니라 사람들이 일, 집, 학교, 저녁 식사를 위해 통과하는 동네다.

먹고 마실 곳

마테르데이에 배고파서 왔다면 비아 마테르데이 27번지의 스타리타 아 마테르데이에서 시작하라, 다른 척할 이유가 없기 때문이다. 알폰소 스타리타가 1901년에 이곳에 술집을 열었고, 가업은 피자 순례의 시대로 이어져 왔다. 줄을 서는 것이 의식의 일부이고, 그 의식은 그만한 가치가 있는 곳 중 하나다. 스타리타는 현대 몬타나라의 탄생과 어느 정도 연결되어 있다 — 도우를 튀긴 다음 토마토, 프로볼라, 바질과 함께 장작 오븐에서 마무리 — 심지어 1954년 데 시카 영화 《나폴리의 황금》도 튀김 장면을 위해 이 피자 가게의 직원들을 활용했다. 그들은 아직도 소피아 로렌을 만났던 이야기를 한다. 그것이 나폴리가 간직하는 세부사항이다. 이야기가 그 자리를 얻을 자격이 있음을 알기 때문이다.

몇 집 아래 비아 마테르데이 2번지에 있는 안티카 피자리아 라 첸테나리아는 규모가 더 작고 분위기는 더 아늑하다: 약 7개의 테이블, 이웃 사람들이 사실상 메뉴의 일부인 아주 작은 방. 이곳의 특선은 피자 프리타, 접어서 튀긴 주머니로 나폴리에서 가장 민주적인 즐거움 중 하나다. 격식을 차리는 곳이 아니다. 연설 없이 뜨겁고 실용적이며 깊이 지역적인 음식을 먹는 곳이다. 그것이 매력이다.

좀 더 느긋하고 선술집 같은 것을 원한다면 비아 알레산드로 텔레시노에 있는 칸티나 델 갈로가 진짜다: 1898년부터 4대째 실베스트리 가족이 운영하는 오스테리아로, 도시에서 마지막으로 남은 진짜 야외 선술집 중 하나다. 이곳에서 정직한 와인과 파스타 에 파타테 또는 집에서 만든 시골 피자 카포나를 즐기며 앉아 있으면, 아무도 공간이 본래 그렇지 않은 척 하지 않는다. 나폴리에는 카메라를 위해 시골풍으로 꾸민 곳이 많다. 칸티나 델 갈로는 그렇지 않다. 100년 넘게 일을 해왔기 때문에 시골스러운 것이다.

아침은 비아 마테르데이의 바 마테르데이가 책임진다. 관광객들로부터 떨어져 현지인들이 에스프레소, 카푸치노, 코르네토를 즐기는 소박한 카페다. 이런 바는 번지르르한 오픈보다 동네에 대해 더 많은 것을 알려준다. 카운터에 서서 1유로를 내고 하루가 시작되는 것을 지켜보라. 그것이 축소된 마테르데이다: 연기 없이, 정확한 시간에 정확한 컵만 있을 뿐.

마테르데이는 유흥 지역이 아니며, 그 점에 감사할 따름이다. 저녁은 더 조용하고 동네 중심이며, 거리보다 더 큰 사운드트랙이 필요하지 않다는 오래된 나폴리 관념에 기반한다. 칸티나 델 갈로에서 집에서 만든 레드 와인 한 병과 긴 저녁 식사를 하고, 피아차를 산책한 다음, 모퉁이 바에서 밤 한 잔으로 마무리할 수 있다. 그게 이곳의 규모다. 진정한 모비다는 피아차 벨리니 아래와 역사 중심지의 학생 거리, 또는 더 건너편 키아이아의 작은 바에서 찾을 수 있다. 마테르데이는 소음 후에 돌아오는 곳이다.

현실적인 문제는 교통이다. 1호선은 오후 11시경에 운행을 멈추므로, 중심가에서 늦게까지 있다가 언덕을 걸어 올라오거나 택시를 타야 한다. 그것이 중요하다. 마테르데이는 문앞에서 새벽까지 클럽을 돌아다니는 곳이 아니다. 진짜 거리와 진짜 발코니 아래, 도시가 마침내 목소리를 낮추는 곳을 통해 집까지 적절히 걸어가는 것을 좋아하는 사람들을 위한 곳이다.

할 것 / 볼 것

땅속에서 시작하라, 그곳이 마테르데이의 가장 특별한 이야기가 있는 곳이기 때문이다. 비아 폰타넬레 80번지의 치미테로 델레 폰타넬레는 오랜 폐쇄 후 2026년에 다시 일반에 공개된, 옛 응회암 채석장에 새겨진 거대한 납골당이다. 입장료는 몇 유로이며, 사전 예약이 권장된다. 이 공간은 박물관처럼 윤이 나지 않는다. 날것 그대로, 광활하며, 깊이 나폴리식으로 죽은 자를 시민 경관의 일부로 대한다. 100년 넘게 이름 없는 가난한 자들의 뼈가 버려진 영혼 숭배의 대상이 되어 왔으며, 이 민간 신앙은 채석장을 묘지, 신사, 사회 기록 보관소 사이의 무엇으로 만들었다. 즐거운 시간을 보내러 가는 곳이 아니다. 나폴리는 지하가 부가물이 아니라 두 번째 도시임을 항상 이해해 왔기 때문에 가는 것이다.

거기서 10~15분 정도 언덕을 내려가면 이웃 리오네 사니타가 나오며, 바실리카 디 산타 마리아 델라 사니타 아래에 산 가우디조 카타콤베가 있다. 이것은 나폴리에서 두 번째로 큰 카타콤베이며, 초기 기독교 프레스코화만으로도 내려갈 가치가 있고, 기괴한 스키아타모르티 매장 벽감도 놓칠 수 없다. 이곳은 지역 청년 협동조합이 운영하며, 이 지역의 재생을 도왔는데, 나폴리에서 최고의 유산 프로젝트는 종종 사회적 프로젝트이기도 하기 때문에 중요하다. 마테르데이와 사니타 사이의 산책은 경험의 일부다: 하나의 활기찬 지역에서 다른 지역으로의 이동, 발밑에서 도시의 층위가 변화한다.

다시 지상으로 올라오면, 마테르데이 지하철역은 그냥 교통카드를 스치는 것 이상의 가치가 있습니다. 메트로 델라르테 역 중 하나로, 알레산드로 멘디니가 디자인했고 2003년에 개장했으며, 산드로 키아의 모자이크, 루이지 온타니와 솔 르윗의 작품, 그리고 피아차 시피오네 아미라토를 보행자 전용 구역으로 만든 다채로운 유리 첨탑이 있습니다. 역이지만, 동시에 나폴리가 거리의 감각을 잃지 않고 어떻게 인프라를 예술로 바꿀 수 있는지 보여주는 작은 시민 선언문이기도 합니다.

더 큰 박물관을 원한다면, 나폴리 국립 고고학 박물관이 마테르데이에서 언덕을 내려가면 금방이며, 파르네제 대리석과 폼페이 및 헤르쿨라네움의 유물을 볼 수 있습니다. 이곳은 도시의 고고학을 추상적이지 않게 생생하게 느끼게 해주는 곳 중 하나입니다. 마테르데이에서 가까워서 같은 날에 폰타넬레와 점심을 포함할 수 있는데, 이는 매우 나폴리식 여행 방식입니다: 죽은 자, 예술, 피자, 커피, 반복.

쇼핑 및 시장

마테르데이는 쇼핑 지역이 아니며, 바로 그 점 때문에 매력적입니다. 여기에는 디자이너 거리도, 부티크 행렬도, 화려한 소매 극장도 없습니다. 대신 진짜 동네의 일상적인 상업이 있습니다: 과일 상자의 포장도로에 쏟아져 나오는 과일 가게, 정육점, 담배 가게, 모퉁이 빵집, 수십 년째 자리 잡은 철물점. 이것은 위안상이 아닙니다. 그것이 바로 포인트입니다. 아직도 당신의 얼굴을 아는 사람에게서 과일을 사는 도시를 원한다면, 마테르데이는 여전히 그런 곳입니다.

제대로 된 시장을 원한다면, 언덕 아래 몬테산토와 피냐세카 쪽으로 가보세요. 나폴리에서 가장 오래된 거리 시장으로, 생선, 농산물, 길거리 튀김 음식이 좁은 골목에 넘쳐나며, 마테르데이에서 도보 또는 지하철 한 정거장 거리입니다. 달콤한 것을 좋아한다면, 인접한 산니타 지역까지 계속 가서 비아 아레나 델라 산니타에 있는 파스티체리아 포펠라를 찾아가보세요. 피오코 디 네베를 발명한 빵집으로, 부드러운 브리오슈 번에 섬세한 밀크 크림을 채우고 슈가파우더를 뿌린 것입니다. 원본이 너무 단순하고 완벽해서 베끼는 페이스트리 중 하나입니다.

마테르데이에서의 숙박

마테르데이는 더 조용하고 가성비 좋은 거점을 원하고, 지하철을 이용하거나 언덕을 내려가 주요 명소로 가는 것을 꺼리지 않는 여행자에게 적합합니다. 가장 좋은 위치는 피아차 시피오네 아미라토 주변과 마테르데이 지하철역 근처 거리로, 잠을 방해하지 않으면서도 1호선을 통해 중심부로 가장 빠르게 연결됩니다. 이곳의 숙소는 대형 호텔보다는 B&B, 게스트하우스, 아파트가 주를 이루며, 가격은 일반적으로 키아이아, 산타 루치아 또는 centro storico의 가장 혼잡한 지역보다 낮습니다.

언덕이 중요합니다. 마테르데이는 계단과 가파른 골목길로, 바퀴 달린 짐을 끌기 좋은 곳이 아닙니다. 짐이 무겁거나 이동이 불편하다면 엘리베이터 유무와 문까지 계단이 몇 개인지 물어보세요. 역과 주요 광장 근처의 거리가 가장 실용적이며, 폰타넬레 쪽으로 더 깊이 들어갈수록 주거 지역적이고 외딴 느낌이 듭니다. 현지인처럼 살고 싶다면 좋지만, 자정에 바로 액션 현장으로 뛰어들고 싶다면 덜 좋습니다.

현지인처럼 느끼며 푹 자고 싶다면 마테르데이를 선택하세요. 도시가 문앞에서 펼쳐지길 바란다면 centro storico나 키아이아를 선택하세요.

이동 방법

마테르데이 자체의 1호선 지하철역이 동네의 핵심입니다. 무세오까지 두 정거장으로, 고고학 박물관과 2호선으로 환승할 수 있고, 역사적 중심지의 단테까지 두 정거장입니다. 1호선 전체 순환 시간은 약 33분이며, 열차는 대략 9~14분 간격으로 운행됩니다. 이는 마테르데이를 매우 나폴리식으로 실용적으로 만듭니다: 수월하지는 않지만, 지형을 이해한다면 관리 가능합니다.

단점은 다시 시간입니다. 1호선은 오후 11시경에 운행을 중단하므로, 늦은 밤에는 계획이 필요합니다. 도보로 centro storico, 산니타, 무세오까지는 언덕을 내려가 10~20분 거리입니다. 내려갈 때는 쉽지만, 올라올 때는 제법 힘듭니다. 카포디키노 공항으로 가려면 지하철이 아직 닿지 않습니다. 가장 간단한 방법은 나폴리 중앙역/가리발디 광장에서 알리버스 셔틀을 이용하는 것으로, 먼저 택시를 타거나 언덕을 내려가 역으로 가야 합니다.

마테르데이 내에서는 계단과 경사로를 걸어서 이동해야 합니다. 편한 신발을 신으세요. 가볍게 짐을 싸세요. 이 동네는 모든 이동에 엘리베이터 없이 언덕과 맛있는 식사를 감당할 수 있는 사람에게 보상합니다.