Materdei, Nápoles: pizza, ossuários e uma colina que ainda parece habitada

Materdei começa com uma fila e termina no subsolo. Na Via Materdei, fora da Starita, as pessoas esperam por uma pizza que há mais de um século merece a multidão, enquanto a poucas ruas dali, a entrada do Cimitero delle Fontanelle se abre para um dos espaços mais estranhos e emocionantes de Nápoles: uma antiga pedreira repleta de ossos dos mortos anônimos. Esse contraste é o bairro todo em miniatura — barulhento e caseiro em cima, solene e subterrâneo embaixo, com roupas no varal, varandas que conversam entre si e a colina que força você a notar cada passo.

Pelo que Materdei é conhecido

Materdei fica na prateleira de tufo acima do centro histórico e parece exatamente um lugar construído sobre rocha e memória. O bairro não é polido e não finge ser. É a Nápoles residencial com o volume turístico reduzido: senhores no bar, crianças chutando bola contra as paredes da igreja, cheiro de ragù saindo das janelas abertas por volta de uma da tarde, scooters costurando as vielas enquanto vizinhos gritam de suas varandas. Também é empilhado. Há uma parte mais baixa e antiga perto do metrô e uma parte superior mais nova construída após a guerra, o que significa escadas, rampas, vistas súbitas e um lembrete diário de que Nápoles é uma cidade de níveis, não apenas de ruas.

Duas coisas colocaram Materdei no mapa, e elas não são nada parecidas. A primeira é a pizza. A Starita a Materdei, fundada em 1901, é o nome que tornou esta rua famosa para viajantes, e ainda atrai pessoas ladeira acima por uma pizza que é coisa séria. A segunda é o que está sob o bairro: o Cimitero delle Fontanelle, um vasto ossuário dentro de uma antiga pedreira de tufo, onde os ossos de dezenas de milhares de napolitanos pobres e mortos pela peste eram cuidados no culto das almas abandonadas. Essa mistura — massa famosa em cima, mortos anônimos embaixo — dá a Materdei uma gravidade que um guia de bairro comum não consegue fingir. É um dos poucos lugares em Nápoles onde você pode comer uma pizza genuinamente famosa, visitar um ossuário subterrâneo e ainda ouvir o barulho comum de um bairro operário em menos de dez minutos a pé.

O outro marco que define o lugar discretamente é a estação de metrô Materdei, parte do Metro dell’Arte de Nápoles. Projetada por Alessandro Mendini e inaugurada em 2003, não é apenas uma parada, mas um pequeno argumento de arte pública: um mosaico de Sandro Chia, obras de Luigi Ontani e Sol LeWitt, e uma torre de vidro colorido que pedestrianizou a Piazza Scipione Ammirato. Diz algo sobre Materdei que uma de suas marcas registradas seja uma estação. Este não é um bairro que se apresenta para visitantes; é um bairro por onde as pessoas passam a caminho do trabalho, casa, escola e jantar.

Onde comer e beber

Se você chegar em Materdei com fome, comece pela Starita a Materdei na Via Materdei 27, porque não há motivo para fingir o contrário. Alfonso Starita abriu aqui uma adega em 1901, e a linhagem familiar a levou adiante até a era da peregrinação da pizza. É um daqueles lugares onde a fila faz parte do ritual, e o ritual vale a pena. A Starita está ligada ao nascimento, mais ou menos, da moderna montanara — massa frita, depois finalizada no forno a lenha com tomate, provola e manjericão — e até o filme L’oro di Napoli de 1954, de De Sica, contou com a equipe da pizzaria para as cenas de fritura. Eles ainda contam a história do encontro com Sophia Loren. Esse é o tipo de detalhe que Nápoles guarda porque sabe quando uma história conquistou seu lugar.

Algumas portas abaixo, na Via Materdei 2, a Antica Pizzeria La Centenaria mantém o tamanho mais enxuto e o clima mais íntimo: cerca de sete mesas, uma sala tão pequena que seus vizinhos são basicamente parte do cardápio. A especialidade aqui é a pizza fritta, o bolso dobrado e frito que é um dos prazeres mais democráticos de Nápoles. Este não é um lugar para cerimônias. É para comer comida quente, prática e profundamente local sem um discurso sobre procedência. Esse é o charme.

Para algo mais lento e com cara de taverna, a Cantina del Gallo na Via Alessandro Telesino é a verdadeira: uma osteria da família Silvestri, administrada por quatro gerações desde 1898, e uma das últimas verdadeiras tavernas ao ar livre da cidade. É aqui que você se senta com vinho honesto e pratos de pasta e patate ou a rústica pizza cafona da casa, e ninguém finge que o salão é outra coisa. Nápoles tem muitos lugares que parecem rústicos para a câmera. A Cantina del Gallo não é um deles. É rústica porque faz o trabalho há mais de um século.

As manhãs pertencem ao Bar Materdei na Via Materdei, uma caffetteria simples onde os locais tomam espresso, cappuccino e cornetti longe das multidões turísticas. Este é o tipo de bar que diz mais sobre um bairro do que uma inauguração reluzente jamais poderia. Fique no balcão, pague seu euro e veja o dia começar. Isso é Materdei em miniatura: sem performance, apenas a xícara certa na hora certa.

Vida noturna

Materdei não é um bairro de vida noturna, e graças a Deus por isso. Suas noites são mais tranquilas, de bairro, e construídas em torno da velha ideia napolitana de que uma saída à noite não precisa de uma trilha sonora maior que a rua. Você pode jantar longamente na Cantina del Gallo com uma jarra de vinho da casa, dar uma passeggiata pela praça, e depois parar para um drink de fim de noite num bar da esquina. Essa é a escala aqui. A verdadeira movida fica ladeira abaixo, na Piazza Bellini e nas vielas estudantis do centro histórico, ou do outro lado da cidade, nos baretti de Chiaia, se você quiser algo mais elegante. Materdei é para onde você volta depois do barulho.

A pegadinha prática é o transporte. A Linha 1 para de funcionar por volta das 23h, então, se você ficar até tarde no centro, ou volta a pé ladeira acima ou pega um táxi. Isso importa. Materdei não é lugar para uma balada até o amanhecer na sua porta. É o lugar para quem gosta que a noite termine com uma caminhada para casa por ruas de verdade, sob varandas de verdade, com a cidade finalmente baixando a voz.

O que fazer / o que ver

Comece no subsolo, porque é onde está a história mais extraordinária de Materdei. O Cimitero delle Fontanelle, na Via Fontanelle 80, é um enorme ossuário esculpido em uma antiga pedreira de tufo, reaberto ao público em 2026 após um longo fechamento. A entrada custa alguns euros, e é aconselhável reservar. O espaço não é polido no sentido de museu; é bruto, vasto e profundamente napolitano na forma como trata os mortos como parte da paisagem cívica. Por mais de um século, os ossos dos pobres anônimos foram cuidados aqui dentro do culto das almas abandonadas, uma devoção popular que transformou a pedreira em algo entre cemitério, santuário e arquivo social. Você não vai lá para uma hora alegre. Você vai porque Nápoles sempre entendeu que seu subsolo não é um extra; é uma segunda cidade.

De lá, é uma caminhada de dez a quinze minutos ladeira abaixo até o vizinho Rione Sanità, onde as Catacombe di San Gaudioso ficam sob a Basílica de Santa Maria della Sanità. Estas são as segundas maiores catacumbas de Nápoles, e valem a descida só pelos afrescos paleocristãos, sem falar nos macabros nichos de sepultamento schiattamorti. São administradas pela cooperativa local de jovens que ajudou a regenerar o bairro, o que importa porque, em Nápoles, os melhores projetos de patrimônio são também, muitas vezes, sociais. A caminhada entre Materdei e a Sanità faz parte da experiência: uma transição de um bairro vivido para outro, com as camadas da cidade mudando sob seus pés.

De volta à superfície, a estação de metrô Materdei merece uma olhada atenta, não apenas um passar rápido do cartão de metrô. Como uma das estações do Metro dell’Arte, foi projetada por Alessandro Mendini e inaugurada em 2003, e abriga um mosaico de Sandro Chia, obras de Luigi Ontani e Sol LeWitt, além da torre de vidro colorido que ajudou a pedestrianizar a Piazza Scipione Ammirato. É uma estação, sim, mas também um pequeno manifesto cívico sobre como Nápoles pode transformar infraestrutura em arte sem perder o senso de rua.

Se você quiser uma dose maior de museu, o Museo Archeologico Nazionale di Napoli fica a uma curta caminhada ladeira abaixo de Materdei e oferece os mármores Farnese e os achados de Pompéia e Herculano. É um daqueles lugares que tornam a arqueologia da cidade imediata, e não abstrata. De Materdei, é perto o suficiente para incluir no mesmo dia que o Fontanelle e o almoço, o que é uma forma muito napolitana de viajar: mortos, arte, pizza, café, repetir.

Compras e mercados

Materdei não é um bairro comercial, e é exatamente por isso que funciona. Não há ruas de grife aqui, nenhum desfile de butiques, nenhum teatro de varejo reluzente. O que você encontra é o comércio cotidiano de um bairro de verdade: o fruttivendolo com caixas transbordando na calçada, o açougue, a tabacaria, a padaria da esquina, a loja de ferragens que está lá há décadas. Isso não é um prêmio de consolação. Essa é a questão. Se você quer uma cidade que ainda compra frutas de uma pessoa que conhece seu rosto, Materdei ainda é esse tipo de lugar.

Para um mercado de verdade, desça em direção a Montesanto e ao Pignasecca, o mercado de rua mais antigo de Nápoles, onde peixe, produtos frescos e comida de rua frita se espalham pelas vielas a uma curta caminhada ou uma parada de metrô abaixo. Se você tem um paladar doce, siga para a vizinha Sanità e a Pasticceria Poppella na Via Arena della Sanità, a pastelaria que inventou o fiocco di neve, um pãozinho de brioche macio recheado com creme de leite delicado e polvilhado com açúcar de confeiteiro. É um daqueles doces que são copiados porque o original é tão simples e tão certo.

Onde ficar em Materdei

Materdei faz sentido para viajantes que querem uma base mais tranquila e com melhor custo-benefício e não se importam em usar o metrô ou caminhar ladeira abaixo até as principais atrações. O ponto ideal é ao redor da Piazza Scipione Ammirato e das ruas próximas à estação de metrô Materdei, onde você tem a conexão mais rápida da Linha 1 com o centro sem sacrificar o sono. As acomodações aqui tendem a ser B&Bs, guesthouses e apartamentos, em vez de grandes hotéis, e os preços geralmente são mais baixos do que em Chiaia, Santa Lucia ou nas partes mais movimentadas do centro histórico.

A colina importa. Materdei são escadas e vielas íngremes, não é lugar para otimismo com mala de rodinhas. Se você tem bagagem pesada ou problemas de mobilidade, pergunte sobre elevadores e quantos degraus levam até a porta. As ruas perto da estação e das praças principais são as mais práticas; quanto mais você se aprofunda em direção às Fontanelle, mais residencial e remoto parece. Isso pode ser adorável se você quiser viver como um local, menos adorável se quiser sair direto para a ação à meia-noite.

Escolha Materdei se quiser se sentir local e dormir bem. Escolha o centro histórico ou Chiaia se quiser que a cidade se apresente na sua porta.

Como circular

A estação de metrô da Linha 1 de Materdei é a chave do bairro. São duas paradas até Museo, onde você pode conectar para o Museu Arqueológico e a Linha 2, e duas paradas até Dante, no centro histórico. O loop completo da Linha 1 leva cerca de 33 minutos de ponta a ponta, com trens aproximadamente a cada 9 a 14 minutos. Isso torna Materdei prático de uma forma muito napolitana: não é fácil, exatamente, mas é gerenciável se você entender o terreno.

O problema, novamente, é o relógio. A Linha 1 para de funcionar por volta das 23h, então noites tardias precisam de planejamento. A pé, o centro histórico, Sanità e o Museo estão a uma descida de 10 a 20 minutos — fácil descendo, uma boa subida voltando. Para o aeroporto de Capodichino, o metrô ainda não chega lá; a opção mais simples é o ônibus Alibus da estação Napoli Centrale / Piazza Garibaldi, então prepare-se para um táxi ou uma descida até a estação primeiro.

Dentro de Materdei, espere caminhar por toda parte em escadas e rampas. Use sapatos adequados. Viaje leve. Este é um bairro que recompensa quem sabe lidar com uma colina e uma boa refeição sem precisar de elevador para cada movimento.