Centro Storico, Naples : Là où la ville vous répond encore

Placez-vous en haut de la Via San Biagio dei Librai et regardez : la rue s'étend en ligne droite sur un kilomètre, si étroite que les balcons opposés se touchent presque, si animée que les scooters, les religieuses, les groupes de touristes et les livreurs de caisses de citrons s'y déplacent tous en même temps. C'est Spaccanapoli, et si Naples a une colonne vertébrale, c'est bien celle-ci. Le Centro Storico est la vieille ville tracée par les Grecs il y a 2 400 ans, jamais vraiment interrompue, jamais lissée pour être polie. Les façades des églises baroques tombent à pic sur le trottoir. Les sanctuaires de Maradona brillent sur les murs. Des cierges votifs vacillent sous San Gennaro. Des figurines de crèche vous regardent depuis les vitrines des ateliers. C'est théâtral, crasseux, généreux et assez bruyant pour faire claquer les dents. On ne vient pas ici pour le silence. On vient parce que la ville se déroule encore sous vos yeux.

Ce pour quoi le Centro Storico est connu

C'est le cœur antique classé à l'UNESCO, et la première chose à comprendre est que les sites célèbres ne sont séparés de la vie quotidienne par aucune distance réelle. Ils se trouvent dans les mêmes ruelles que le linge, les scooters, les bars à expresso, les vieux hommes qui se disputent avec le monde. Spaccanapoli – la rue parfaitement droite qui coupe Naples en deux sous les noms de Via Benedetto Croce et Via San Biagio dei Librai – est l'attraction principale, mais son jumeau, la Via dei Tribunali, est l'endroit où les pèlerins de la pizza vont s'agenouiller devant la porte du four. Entre les deux, le quartier empile l'histoire comme des assiettes dans un placard de cuisine : églises, cloîtres, salles souterraines, ateliers, et ce genre de bruit de rue qui donne l'impression que l'endroit est constamment allumé.

La pièce la plus étonnante du quartier se trouve dans la Cappella Sansevero, qui abrite le Cristo Velato de Giuseppe Sanmartino – le Christ voilé – une sculpture en marbre de 1753 dont le linceul semble mouillé. C'est l'une de ces œuvres qui fait taire même le visiteur le plus bruyant pendant une seconde. Réservez correctement, car ce n'est pas un endroit pour l'optimisme spontané. La chapelle fonctionne avec des billets en ligne horodatés, ferme le mardi, et les bons créneaux partent tôt. Mais lorsque vous vous tenez là et que vous regardez ce voile de pierre, tout ce tapage vous semble justifié.

À quelques rues de là, le Duomo di Napoli conserve la relique la plus célèbre de la ville dans une chapelle construite pour la dévotion et le spectacle : la Chapelle du Trésor de San Gennaro, où les fioles de sang séché sont censées se liquéfier trois fois par an devant une cathédrale bondée. Naples ne pratique pas la foi en chuchotant. Elle la pratique en public, avec des coudes et de l'impatience.

Puis il y a la ville souterraine. Napoli Sotterranea vous emmène 40 mètres sous les ruelles, dans des citernes grecques et des abris antiaériens de la Seconde Guerre mondiale, une descente guidée de 90 minutes qui part de la Piazza San Gaetano toutes les heures. La vieille ville au-dessus peut ressembler à une scène de théâtre ; en bas, la ville devient géologie et survie. Vous voyez à quel point Naples est empilée, une civilisation sur une autre, le présent n'étant que la couche supérieure.

Et parce que Naples ne laisse jamais une ambiance durer longtemps, la Via San Gregorio Armeno transforme le sacré en artisanat et en commerce. C'est la rue des crèches toute l'année, où les artisans sculptent à la main des pastori en terre cuite – bergers, poissonniers, footballeurs, politiciens, tout le monde. Si vous voulez le sens de l'humour de la ville, allez-y. Il se lit dans les vitrines.

Où manger et boire

Vous êtes venu ici, en partie, pour la pizza. Bien sûr. Tout le monde le fait. Et ce qu'il faut savoir sur le Centro Storico, c'est que le battage médiatique n'est pas faux ; il faut simplement accepter la file d'attente comme faisant partie du rituel. Sur la Via dei Tribunali, Gino Sorbillo au numéro 32 est l'étape du pèlerinage : pas de réservation, une course pour inscrire son nom sur la liste à la porte, et une attente qui peut durer jusqu'à une heure et demie pour une Margherita ou une Marinara canonique cuite au four à bois. C'est le deal. Vous attendez debout, vous transpirez, vous parlez à des inconnus, puis la pâte arrive, boursouflée et fière.

Quelques portes plus loin, l'Antica Pizzeria Di Matteo au numéro 94 nourrit le quartier depuis 1936 et sait exactement ce qu'elle fait. C'est le Naples frit : pizza a portafoglio pliée et mangée en marchant, frittatine dorées, arancini croustillants. C'est le genre d'endroit où le comptoir va vite et où le souvenir du passage de Bill Clinton lors du G7 de 1994 flotte encore dans l'air comme une vantardise qu'il n'est pas nécessaire de répéter trop fort.

Pour l'histoire de la tradition, l'Antica Pizzeria Port'Alba sur la Via Port'Alba vend des pizzas depuis 1738 et revendique le titre de la plus ancienne pizzeria du monde. Que vous vous souciez ou non de cette affirmation, la salle a le bon type de gravité. On a l'impression d'être dans un endroit qui a vu passer toutes les versions de Naples et qui a gardé le four allumé.

La pizza est le point central, mais pas tout le repas. À la Trattoria La Campagnola sur la Via dei Tribunali 47, le tableau noir change chaque jour et la cuisine penche vers une cuisine napolitaine maison : genovese, polpette, tout ce que les propriétaires ont cuisiné ce matin-là. C'est là que vous allez quand vous voulez la table quotidienne de la ville, pas la performance touristique. La nourriture est directe, sans artifice, et plus honnête qu'aucun menu plastifié.

Si vous voulez un plat unique avec une concentration obstinée, Tandem sur la Via Paladino est l'endroit. C'est une petite pièce dédiée au ragù napoletano mijoté lentement, servi avec des pâtes ou du pain, et cette obsession étroite est exactement ce qui fonctionne. Naples aime une cuisine qui connaît sa voie.

Finissez en douceur chez Scaturchio sur la Piazza San Domenico Maggiore, ouvert depuis 1905. Commandez une sfogliatella chaude et, si vous aimez un peu de théâtre de la vieille ville avec votre sucre, la médaille ministeriale au chocolat et à la liqueur inventée ici. La vitrine de pâtisserie à elle seule vaut le détour.

Sortir

En début de soirée, la vieille ville change de rythme. Les étudiants prennent le relais, les gobelets en plastique sortent, et le quartier se transforme en bar à ciel ouvert sans toit et avec très peu de honte. Le centre de gravité est la Piazza Bellini, entourée du conservatoire de musique et de l'académie des beaux-arts, où par une nuit chaude, des centaines de jeunes de vingt ans s'assoient sur les anciens murs grecs au milieu de la place avec des boissons achetées dans les bars autour. Ce n'est pas un quartier de boîtes de nuit. C'est le but. Personne ne se cache derrière une porte. Tout le monde est dans la rue.

L'institution ici est le Caffè dell'Epoca, mieux connu sous le nom de Peppe Spritz, sur la Via Santa Maria di Costantinopoli. L'Aperol spritz coûte environ deux euros, les bouteilles de Peroni sont encore moins chères, et tout l'endroit avance à un rythme qui alimente la Piazza Bellini. C'est bon marché, bruyant, sans prétention, et exactement aussi fonctionnel qu'un bar de quartier devrait l'être.

Si vous voulez quelque chose d'un peu plus composé, Spazio Nea est le choix des adultes : une galerie d'art et une librairie avec un bar dans une cour ombragée qui programme des concerts et des lectures en plus des cocktails et du vin. Cela vous donne un peu d'espace pour respirer sans quitter le courant social du quartier.

Pour un verre plus petit et plus élaboré, glissez-vous dans l'Ex Salumeria - La Bottega del Rum sur le Vico Pazzariello. C'est un bar de la taille d'une boîte d'allumettes où chaque boisson est construite sur des rhums maison infusés, faits à votre goût sur place pour environ huit euros. C'est le genre de détail que Naples fait bien : une petite pièce, une idée sérieuse, pas de chichis.

La Piazza San Domenico Maggiore vous offre une deuxième option en plein air, un peu plus calme, à proximité, si vous voulez continuer à boire sans être dans la cohue de Bellini. Rien de tout cela ne concerne les cordes de velours ou la mythologie des DJ. Il s'agit de déborder dans la rue et d'y rester bien après minuit.

Choses à faire

Prévoyez une journée complète et quittez à peine quelques centaines de mètres. Commencez par le plus important : la Cappella Sansevero sur la Via Francesco De Sanctis 19/21. Elle est ouverte tous les jours sauf le mardi, environ de 9h à 19h, environ 10 euros, et les billets en ligne horodatés sont essentiels. Allez-y tôt, car la chapelle est complète plusieurs jours à l'avance et le Christ voilé mérite toute votre attention, pas un défilé précipité. Ensuite, revenez dans la rue et laissez Spaccanapoli faire le reste. Arrêtez-vous au Complesso Monumentale di Santa Chiara, où le cloître en majolique vous offre un rare coin de verdure et de calme, puis continuez vers la gothique Basilica di San Domenico Maggiore, une église avec sa propre place et une sérieuse collection de peintures et de sculptures napolitaines.

De là, descendez sous terre avec Napoli Sotterranea. Les visites guidées partent toutes les heures de la Piazza San Gaetano 68 sur la Via dei Tribunali, coûtent environ 15 euros, et vous emmènent à travers des citernes gréco-romaines et des abris de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'une des rares expériences de la ville qui rend les couches de Naples physiques plutôt que théoriques.

De retour à la surface, le Duomo di Napoli est gratuit et vaut le détour même si vous ne cherchez pas de reliques. La Chapelle du Trésor de San Gennaro est le centre de gravité, mais toute la cathédrale porte le muscle dévotionnel de la ville. À côté, la Basilica di San Lorenzo Maggiore superpose un marché romain sous son cloître, ce qui est exactement le genre de chose que Naples fait sans se faire remarquer. Ensuite, promenez-vous sur la Via San Gregorio Armeno, ouverte toute l'année même si les artisans sont les plus occupés de septembre, et regardez les figurines de crèche se multiplier en footballeurs, saints, politiciens et tout ce dont la ville discute cette saison.

Portez de vraies chaussures. Les pavés de basalte ne sont pas décoratifs ; ils sont un test. Et gardez la tête haute, car les meilleures parties du Centro Storico sont souvent les choses qui vous surplombent : du linge, des balcons, des cartes de saints, des néons, la prochaine façade d'église, le prochain four, la prochaine dispute.

Shopping et marchés

Le shopping dans le Centro Storico ne concerne pas les étiquettes. Il s'agit d'artisanat, de répétition et du plaisir d'acheter quelque chose fabriqué à quelques mètres de l'endroit où vous vous tenez. La Via San Gregorio Armeno est le titre évident, une ruelle d'ateliers familiaux produisant des scènes de crèche presepe, des bergers en terre cuite, des petits poissonniers, des étals de nourriture et le running gag des figurines de célébrités et de footballeurs. Tout est en vente tous les mois de l'année, pas seulement à Noël, et c'est important : la rue n'est pas un coup saisonnier mais un atelier vivant.

Autour de la Piazza Bellini et de la Via Port’Alba, des étals de livres d'occasion et anciens bordent la rue sous la vieille porte de la ville, rappelant que ce quartier appartient encore autant aux étudiants qu'aux pèlerins. Juste à côté de la Piazza Bellini, la Via San Sebastiano reste la rue traditionnelle des magasins d'instruments de musique, ce qui semble tout à fait approprié à côté du conservatoire voisin. Pour les courses alimentaires quotidiennes et la cuisine de rue, le vaste marché Pignasecca se trouve à quelques minutes à pied à l'ouest, à Montesanto, plutôt que dans le centre même, mais il appartient au même rythme pratique de la ville.

Ailleurs, les petites boutiques spécialisées font le travail : bijoutiers en corail et camées, magasins d'articles religieux près du Duomo, pasticcerie vendant des sfogliatelle à emporter. Ce n'est pas un quartier de grands couturiers, et Dieu merci. Achetez quelque chose fait à la main.

Où loger dans le Centro Storico

Logez ici pour l'atmosphère et la proximité. Depuis la bonne rue, vous êtes à cinq minutes à pied de Spaccanapoli, des pizzerias de la Via dei Tribunali, du Christ voilé et du Duomo, ce qui est difficile à battre si vous voulez être au cœur de l'action plutôt que de vous y rendre. Le meilleur choix est un B&B de charme ou un petit hôtel design dans un palazzo rénové : plafonds hauts, sols carrelés et une cour qui atténue le bruit de la rue. Cette cour est importante. C'est le quartier le plus bruyant de Naples, et si vous dormez légèrement, vous devez planifier en conséquence.

Les secteurs près de la Piazza Bellini et de la Piazza San Domenico Maggiore vous placent au plus près de la vie nocturne ; les rues plus proches de la Via Duomo sont un peu plus calmes. Les prix sont moyens et offrent un bon rapport qualité-prix pour un emplacement aussi central, et en ce sens, le Centro Storico bat les grands hôtels du front de mer et les appartements chics des autres quartiers de la ville. Si vous voulez les attractions à votre porte et que le bruit animé et chaotique ne vous dérange pas, c'est l'endroit idéal.

Se déplacer

Le Centro Storico est fait pour la marche et effectivement fermé aux voitures — un réseau de ruelles piétonnes et de zones ZTL où un scooter est le seul moteur sensé. Une fois à l'intérieur, vous vous déplacez à pied partout. Ce n'est pas une sottise romantique ; c'est la seule façon dont le quartier a du sens. Téléchargez une carte hors ligne, car le GPS devient fou dans les ruelles profondes et étroites.

Les stations de métro les plus utiles de la ligne 1 sont Dante et Museo, toutes deux à quelques minutes à pied de l'extrémité ouest du centre historique, avec Cavour sur la ligne 2 pratique pour le côté Duomo. Un ticket ANM simple coûte environ 1,50 euro et couvre 90 minutes sur le métro, le funiculaire et le bus. La ligne 1 vous relie également à la célèbre station d'art Toledo et monte jusqu'à Vomero si vous devez vous déplacer au-delà de la vieille ville.

Pour les arrivées, la gare Napoli Centrale / Garibaldi est à deux stations de métro ou à 15-20 minutes à pied à l'est, et c'est le hub pour les trains Circumvesuviana vers Pompéi et Herculanum et les ferries du port voisin. L'aéroport international de Naples (Capodichino) est à seulement environ 15-20 minutes en taxi, avec des tarifs fixes pour le centre-ville, ou en navette aéroport Alibus.