Materdei, Naples : pizzas, ossuaires et une colline qui reste authentique

Materdei commence par une file d'attente et se termine sous terre. Sur la Via Materdei, devant Starita, les gens patientent pour une pizza qui met plus d'un siècle à mériter la foule, tandis que quelques rues plus loin, l'entrée du Cimitero delle Fontanelle s'ouvre sur l'un des espaces les plus étranges et émouvants de Naples : une ancienne carrière remplie des ossements des morts anonymes. Ce contraste résume tout le quartier en miniature — bruyant et domestique en surface, solennel et souterrain en dessous, avec du linge qui sèche, des balcons qui se répondent, et la colline elle-même qui vous force à remarquer chaque pas.

Ce qui fait la réputation de Materdei

Materdei est perché sur le plateau de tuf au-dessus du centre historique, et on sent exactement qu'on est dans un lieu bâti sur la roche et la mémoire. Le quartier n'est pas léché, et il ne prétend pas l'être. C'est le Naples résidentiel avec le volume touristique en baisse : des vieux messieurs devant le bar, des gamins qui tapent dans un ballon contre les murs de l'église, l'odeur du ragù qui s'échappe des fenêtres ouvertes vers treize heures, des scooters qui slaloment dans les ruelles pendant que les voisins s'interpellent d'un balcon à l'autre. Il est aussi étagé. Il y a une partie basse plus ancienne près du métro et une partie haute plus récente construite après la guerre, ce qui signifie des escaliers, des rampes, des points de vue soudains et un rappel quotidien que Naples est une ville de niveaux, pas seulement de rues.

Deux choses ont mis Materdei sur la carte, et elles sont radicalement différentes. La première, c'est la pizza. Starita a Materdei, fondée en 1901, est le nom qui a rendu cette rue célèbre auprès des voyageurs, et elle attire toujours les gens pour une pizza qui a de la consistance. La seconde, c'est ce qui se trouve sous le quartier : le Cimitero delle Fontanelle, un vaste ossuaire à l'intérieur d'une ancienne carrière de tuf, où les ossements de dizaines de milliers de Napolitains pauvres et morts de la peste étaient autrefois soignés dans le culte des âmes abandonnées. Ce mélange — pâte célèbre au-dessus, morts anonymes en dessous — donne à Materdei une gravité qu'un guide de quartier normal ne peut pas feindre. C'est l'un des rares endroits à Naples où l'on peut manger une pizza vraiment célèbre, visiter un ossuaire souterrain et encore entendre le bruit ordinaire d'un quartier ouvrier, le tout à dix minutes à pied.

L'autre monument qui définit discrètement l'endroit est la station de métro Materdei, qui fait partie du Metro dell'Arte de Naples. Conçue par Alessandro Mendini et ouverte en 2003, ce n'est pas juste une station mais une petite déclaration d'art public : une mosaïque de Sandro Chia, des œuvres de Luigi Ontani et Sol LeWitt, et une flèche de verre coloré qui a rendu piétonne la Piazza Scipione Ammirato. Cela en dit long sur Materdei que l'une de ses signatures soit une station. Ce n'est pas un quartier qui performe pour les visiteurs ; c'est un quartier que les gens traversent pour aller au travail, à la maison, à l'école et au dîner.

Où manger et boire

Si vous venez à Materdei affamé, commencez par Starita a Materdei au 27 de la Via Materdei, car il n'y a aucune raison de faire semblant. Alfonso Starita a ouvert ici une cave à vin en 1901, et la lignée familiale l'a portée jusqu'à l'ère du pèlerinage de la pizza. C'est l'un de ces endroits où la file d'attente fait partie du rituel, et le rituel en vaut la peine. Starita est liée, plus ou moins, à la naissance de la montanara moderne — pâte frite, puis finie au four à bois avec de la tomate, de la provola et du basilic — et même le film de 1954 de De Sica, L'oro di Napoli, a fait appel au personnel de la pizzeria pour ses scènes de friture. Ils racontent encore leur rencontre avec Sophia Loren. C'est le genre de détail que Naples garde parce qu'elle sait quand une histoire a mérité sa place.

Quelques portes plus loin, au 2 de la Via Materdei, l'Antica Pizzeria La Centenaria garde une échelle plus intime et une ambiance plus feutrée : environ sept tables, une salle si petite que vos voisins font quasiment partie du menu. La spécialité ici est la pizza fritta, la poche pliée et frite qui est l'un des plaisirs les plus démocratiques de Naples. Ce n'est pas un endroit pour les cérémonies. C'est pour manger chaud, pratique, une cuisine profondément locale sans discours sur la provenance. C'est là tout son charme.

Pour quelque chose de plus lent et de plus tavernier, la Cantina del Gallo sur la Via Alessandro Telesino est la vraie affaire : une osteria de la famille Silvestri gérée par quatre générations depuis 1898, et l'une des dernières vraies tavernes en plein air de la ville. C'est là que l'on s'assoit avec un vin honnête et des assiettes de pasta e patate ou de la pizza cafona maison, et personne ne prétend que la salle est autre chose que ce qu'elle est. Naples a beaucoup d'endroits qui ont l'air rustiques pour la caméra. Cantina del Gallo n'en fait pas partie. Elle est rustique parce qu'elle fait le travail depuis plus d'un siècle.

Les matins appartiennent au Bar Materdei sur la Via Materdei, une simple caffetteria où les habitants prennent espresso, cappuccino et cornetti à l'écart des foules touristiques. C'est le genre de bar qui en dit plus sur un quartier qu'une ouverture clinquante ne le pourrait jamais. Tenez-vous au comptoir, payez votre euro, et regardez la journée commencer. C'est Materdei en miniature : pas de mise en scène, juste la tasse correcte à l'heure correcte.

Sortir

Materdei n'est pas un quartier de vie nocturne, et Dieu merci. Ses soirées sont plus calmes, de quartier, et construites autour de la vieille idée napolitaine qu'une soirée n'a pas besoin d'une bande-son plus forte que la rue. Vous pouvez dîner longuement à la Cantina del Gallo avec une carafe de rouge maison, faire une passeggiata sur la piazza, puis vous arrêter pour un dernier verre dans un bar du coin. C'est l'échelle ici. La vraie movida se trouve en bas, sur la Piazza Bellini et dans les ruelles étudiantes du centro storico, ou plus loin dans les baretti de Chiaia si vous voulez quelque chose de plus habillé. Materdei est l'endroit où l'on revient après le bruit.

Le hic pratique, c'est le transport. La ligne 1 s'arrête vers 23h, donc si vous sortez tard dans le centre, il faut soit remonter à pied, soit prendre un taxi. Cela compte. Materdei n'est pas l'endroit pour une tournée des clubs jusqu'à l'aube sous votre fenêtre. C'est l'endroit pour ceux qui aiment que leurs soirées se terminent par une vraie marche à la maison à travers de vraies rues, sous de vrais balcons, avec la ville qui baisse enfin la voix.

Choses à faire / que voir

Commencez sous terre, car c'est là que se trouve l'histoire la plus extraordinaire de Materdei. Le Cimitero delle Fontanelle, au 80 de la Via Fontanelle, est un immense ossuaire creusé dans une ancienne carrière de tuf, rouvert au public en 2026 après une longue fermeture. L'entrée coûte quelques euros, et la réservation est conseillée. L'espace n'est pas poli au sens muséal ; il est brut, vaste et profondément napolitain dans la façon dont il traite les morts comme faisant partie du paysage civique. Pendant plus d'un siècle, les ossements des pauvres anonymes y ont été soignés dans le cadre du culte des âmes abandonnées, une dévotion populaire qui a fait de la carrière un mélange de cimetière, de sanctuaire et d'archive sociale. On n'y va pas pour passer une heure joyeuse. On y va parce que Naples a toujours compris que son sous-sol n'est pas un ajout ; c'est une seconde ville.

De là, il faut compter dix à quinze minutes de marche descendante pour rejoindre le quartier voisin du Rione Sanità, où se trouvent les Catacombe di San Gaudioso, sous la Basilique de Santa Maria della Sanità. Ce sont les deuxièmes plus grandes catacombes de Naples, et elles valent la descente rien que pour les fresques paléochrétiennes, sans parler des niches funéraires macabres des schiattamorti. Elles sont gérées par la coopérative locale de jeunes qui a contribué à la régénération du quartier, ce qui compte car à Naples, les meilleurs projets patrimoniaux sont souvent aussi des projets sociaux. La marche entre Materdei et la Sanità fait partie de l'expérience : un passage d'un quartier habité à un autre, avec les strates de la ville qui changent sous vos pieds.

De retour à la surface, la station de métro Materdei mérite un vrai coup d'œil, pas juste un coup de carte de métro. En tant que station du Metro dell'Arte, elle a été conçue par Alessandro Mendini et inaugurée en 2003, et elle abrite une mosaïque de Sandro Chia, des œuvres de Luigi Ontani et Sol LeWitt, plus la flèche de verre coloré qui a contribué à piétonniser la Piazza Scipione Ammirato. C'est une station, certes, mais aussi un petit manifeste civique sur la façon dont Naples peut transformer les infrastructures en art sans perdre son sens de la rue.

Si vous voulez une dose de musée plus importante, le Musée Archéologique National de Naples est à quelques minutes à pied en contrebas de Materdei et vous offre les marbres Farnèse ainsi que les découvertes de Pompéi et Herculanum. C'est l'un de ces endroits qui rendent l'archéologie de la ville immédiate plutôt qu'abstraite. Depuis Materdei, il est assez proche pour être intégré à la même journée que les Fontanelle et le déjeuner, ce qui est une façon très napolitaine de voyager : mort, art, pizza, café, on recommence.

Shopping et marchés

Materdei n'est pas un quartier commerçant, et c'est exactement pourquoi ça marche. Pas de rues de créateurs ici, pas de défilé de boutiques, pas de théâtre commercial clinquant. Ce que vous obtenez à la place, c'est le commerce quotidien d'un vrai quartier : le fruttivendolo avec ses caisses débordant sur le trottoir, le boucher, le tabac, la boulangerie du coin, la quincaillerie qui est là depuis des décennies. Ce n'est pas un lot de consolation. C'est le but. Si vous voulez une ville où l'on achète encore ses fruits à une personne qui connaît votre visage, Materdei est encore ce genre d'endroit.

Pour un vrai marché, descendez vers Montesanto et la Pignasecca, le plus ancien marché de rue de Naples, où le poisson, les produits et la nourriture de rue frite débordent dans les ruelles à quelques pas ou une station de métro plus bas. Si vous avez la dent sucrée, continuez dans la Sanità voisine pour la Pasticceria Poppella sur la Via Arena della Sanità, la pâtisserie qui a inventé le fiocco di neve, un petit pain brioché moelleux garni d'une crème lactée délicate et saupoudré de sucre glace. C'est l'une de ces pâtisseries qui sont copiées parce que l'original est si simple et si juste.

Où loger à Materdei

Materdei convient aux voyageurs qui veulent une base plus calme et meilleur rapport qualité-prix et qui n'ont pas peur d'utiliser le métro ou de descendre à pied vers les principales attractions. Le point idéal se situe autour de la Piazza Scipione Ammirato et des rues proches de la station de métro Materdei, où vous bénéficiez du lien le plus rapide avec la ligne 1 vers le centre sans sacrifier le sommeil. L'hébergement ici est généralement des B&B, des maisons d'hôtes et des appartements plutôt que de grands hôtels, et les prix sont généralement inférieurs à ceux pratiqués à Chiaia, Santa Lucia ou dans les parties les plus animées du centro storico.

La colline compte. Materdei, ce sont des escaliers et des ruelles pentues, pas un endroit pour être optimiste avec une valise à roulettes. Si vous avez des bagages lourds ou des problèmes de mobilité, renseignez-vous sur les ascenseurs et le nombre de marches jusqu'à la porte. Les rues près de la station et des places principales sont les plus pratiques ; plus vous vous enfoncez vers les Fontanelle, plus le quartier devient résidentiel et isolé. Cela peut être charmant si vous voulez vivre comme un local, moins charmant si vous voulez déboucher directement dans l'action à minuit.

Choisissez Materdei si vous voulez vous sentir local et bien dormir. Choisissez le centro storico ou Chiaia si vous voulez que la ville se produise à votre porte.

Se déplacer

La station de métro ligne 1 de Materdei est la clé du quartier. Elle est à deux arrêts de Museo, où vous pouvez rejoindre le musée archéologique et la ligne 2, et à deux arrêts de Dante dans le centre historique. Le trajet complet de la ligne 1 dure environ 33 minutes d'un bout à l'autre, avec des trains toutes les 9 à 14 minutes environ. Cela rend Materdei pratique d'une manière très napolitaine : pas vraiment sans effort, mais gérable si vous comprenez le terrain.

Le hic, encore une fois, c'est l'horloge. La ligne 1 s'arrête vers 23 heures, donc les soirées tardives nécessitent une organisation. À pied, le centro storico, la Sanità et le Museo sont tous à 10 à 20 minutes en descente — faciles à descendre, mais une vraie montée au retour. Pour l'aéroport de Capodichino, le métro n'y va pas encore ; l'option la plus simple est la navette Alibus depuis Naples Centrale / Piazza Garibaldi, donc prévoyez un taxi ou une descente jusqu'à la gare d'abord.

Dans Materdei même, attendez-vous à marcher partout dans les escaliers et les rampes. Portez de bonnes chaussures. Voyagez léger. C'est un quartier qui récompense ceux qui savent gérer une colline et un bon repas sans avoir besoin d'un ascenseur pour chaque déplacement.