Dès neuf heures du matin, la Via Pignasecca est déjà en pleine effervescence : les poissonniers arrosent des caisses d'anchois, les marchands de légumes empilent des citrons d'Amalfi gros comme le poing, et une friggitoria plonge la première panure dans l'huile chaude. Voilà Montesanto, et il ne prend pas la peine de prétendre être autre chose. C'est un quartier de marché, un nœud de transport, une tranche ouvrière de Naples où le déjeuner s'achète debout et où la journée se mesure en tickets, files d'attente et odeur de pâte frite.
Ce pour quoi Montesanto est connu
Montesanto vit sur deux moteurs : le marché et l'échange. Le premier est La Pignasecca, le plus ancien marché de rue du centre de Naples, actif depuis le XVIIe siècle et s'étendant le long de la Via Pignasecca et de la Via Portamedina. Le second est le mouvement — les trains Cumana et Circumflegrea qui terminent à la gare de Montesanto, le funiculaire qui monte depuis la même place, la ligne 2 du métro à proximité, et Dante assez près pour que la moitié de la ville semble y passer tôt ou tard. Ensemble, ils donnent au quartier une impression de perpétuel transit, d'agitation permanente et d'utilité constante.
Le marché est l'essentiel. C'est ici que le Naples ordinaire achète du poisson, des palourdes, de la mozzarella di bufala, des friarielli, de la puntarelle, de la charcuterie, du savon, de la vaisselle — tout ce dont la journée a besoin. Ce n'est pas poli, ni curaté, et ça ne s'intéresse pas à votre objectif. Les vendeurs annoncent les prix en dialecte par-dessus le vacarme des scooters et le flux piétonnier de la gare, et la rue se rétrécit en un couloir mouvant de caisses, de paniers et d'huile de friture. Si vous voulez du calme, allez ailleurs. Si vous voulez la ville les manches retroussées, c'est ici.
Le côté transport donne à Montesanto son autre pouls. La gare restaurée de Montesanto, au toit de verre, est le terminus de la Cumana et de la Circumflegrea, et le Funiculaire de Montesanto s'élève depuis la même place vers le Vomero. Tout le quartier est construit autour de ce fait : des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens qui traversent avec des sacs de courses, des employés de bureau, des étudiants, des grands-mères et des groupes de food-tours partageant le même trottoir. Le quartier ne joue pas la vie locale ; il est simplement la vie locale.
Au-dessus, facile à manquer si vous ne regardez que le poisson et la friture, se trouve la Chiesa di Santa Maria di Montesanto, une église baroque carmélite du XVIIe siècle avec un dôme achevé par Dionisio Lazzari en 1680 et le tombeau du compositeur Alessandro Scarlatti. Ce contraste est très Naples : le sacré au-dessus, le marché en dessous, chacun faisant son affaire sans demander la permission.
Où manger et boire
Montesanto est l'un des meilleurs endroits de Naples pour manger comme un local car la nourriture n'y est pas embellie pour le visiteur. Elle est rapide, bon marché et ancrée dans le marché. Commencez par la Friggitoria Fiorenzano sur la Via Pignasecca, une institution familiale qui frit depuis la fin du XIXe siècle. Renato Fiorenzano est le maître friteur actuel, et son huile ne perd pas de temps : pizza fritta, panzarotti, crocchè, arancini, le cuoppo en cornet de papier — tout est fait pour être mangé sur le pouce. C'est aussi l'un des endroits classiques pour 'o pere e 'o musso, l'ancienne charcuterie napolitaine à base de pied et de museau de porc bouillis, assaisonnés de sel et de citron. Pas de cérémonie. Il suffit de manger.
Quelques portes plus loin, au 14 de la Via Pignasecca, la même famille tient Le Zendraglie, une tripperia et trattoria ouverte uniquement le midi depuis 1972. Ici, le marché arrive directement dans l'assiette : trippa al sugo, soupes copieuses et classiques napolitains cuisinés avec ce qui est arrivé le matin même. Un repas complet avec vin coûte environ 18 à 20 €, et c'est fermé le dimanche, ce qui en dit long sur le rythme de l'endroit. Ce n'est pas le genre de salle qui a besoin de s'annoncer. Elle nourrit les gens qui savent déjà.
Les fruits de mer ont leur tour à la Pescheria Azzurra sur la Via Portamedina, où les frères Gagliotta tiennent une poissonnerie le jour qui se transforme en friterie informelle à la tombée du jour. Commandez le cuoppo de fruits de mer, le fritto misto, ou tout ce qui sort chaud à ce moment-là, et installez-vous à une table de trottoir si vous en trouvez une. Le but n'est pas la raffinement. Le but est que le poisson était le poisson d'un poissonnier il y a cinq minutes.
La pizza est également bien représentée. La Pizzeria Da Attilio, au 17 de la Via Pignasecca, est une pizzeria au feu de bois de troisième génération et répertoriée AVPN, connue dans toute la ville pour sa pizza en forme d'étoile Carnevale — une couronne farcie à la ricotta autour d'un centre classique. La pâte compte ici, et ça se voit. Da Attilio est fermé le dimanche, alors planifiez en conséquence. Si vous voulez une version plus contemporaine, OWAP sur la Via Pasquale Scura — acronyme de One World All Pizzas — propose des pizzas inspirées des voyages et un menu végétalien bien considéré aux côtés de la margherita traditionnelle. C'est ce qu'il y a de bien avec Montesanto : l'ancien et le nouveau y mangent tous les deux, et les deux savent qu'ils sont dans un quartier qui ne se soucie pas de la posture.
Le café, naturellement, fait partie de la machine quotidienne. À la limite est du marché, le Caffè Mexico sur la Piazza Dante sert un expresso blend Passalacqua depuis 1953. Vous achetez d'abord votre ticket à la caisse, puis vous le remettez au bar, et l'espresso atterrit pour bien moins d'un euro. Un petit rituel, fait rapidement. Naples ne voudrait pas d'autre façon.
Choses à faire
La première chose à faire à Montesanto est simple : parcourir La Pignasecca d'un bout à l'autre et se laisser nourrir par étapes. Commencez là où la Via Pignasecca rencontre la Piazza Carità, puis descendez vers la Via Portamedina. N'essayez pas de la conquérir ; goûtez-la. Un cuoppo ici, une tranche de pizza fritta là, un coin de provolone chez un fromager, un cornet de taralli, et soudain le déjeuner devient un itinéraire. Les matinées sont les meilleures si vous voulez le marché complet et le poisson le plus frais. En milieu d'après-midi, les étals commencent à plier et la rue perd de sa pression.
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Le deuxième acte est vertical. Depuis la Piazza Montesanto, prenez le Funiculaire de Montesanto, ouvert depuis 1891, jusqu'à Morghen dans le Vomero. C'est une ascension de quatre minutes, environ 170 mètres, pour le prix d'un ticket standard de 1,10 €. C'est une bonne affaire dans n'importe quelle langue. Au sommet, le Castel Sant'Elmo vous attend avec sa forteresse en forme d'étoile et son panorama à 360 degrés sur la baie de Naples et le Vésuve, et à côté, la Certosa di San Martino vous offre des cloîtres baroques et l'une des meilleures vues de la ville. Le tout est un joli tour napolitain : le bruit du marché en bas, le ciel et la pierre en haut.
De retour au niveau de la rue, entrez dans la Chiesa di Santa Maria di Montesanto, ne serait-ce que pour sortir du bruit un instant. L'intérieur est baroque, le dôme est de Dionisio Lazzari, et le tombeau d'Alessandro Scarlatti repose tranquillement pendant que le marché continue dehors. La plupart des gens passent sans le remarquer. C'est leur perte.
Montesanto fonctionne aussi comme un tremplin à pied. Les Quartieri Spagnoli s'élèvent immédiatement à l'est, et la Via Toledo, la Piazza Dante et le Centro Storico sont tous à moins de dix minutes à pied. Cela signifie que vous pouvez utiliser le quartier comme base et encore dériver dans le reste du centre de Naples sans planifier votre journée à l'excès. Ici, la ville est assez proche pour être touchée.
Shopping et marchés
Faire du shopping à Montesanto signifie le marché d'abord et avant tout. La Pignasecca n'est pas un endroit pour flâner dans l'abstrait. C'est un endroit pour acheter le déjeuner, le dîner, le déjeuner de demain, et peut-être un sachet de taralli sur le chemin du retour. Le long de la Via Pignasecca et de la Via Portamedina, six jours et plus par semaine, vous pouvez composer tout un pique-nique pour une poignée d'euros à la fois et manger en marchant. C'est la logique de la rue : acheter, goûter, bouger, racheter.
Les poissonniers sont les stars — palourdes, moules, anchois, dorade entière, calamar, en grande partie débarqué le matin même. Autour d'eux, les marchands de légumes sont chargés de citrons d'Amalfi, de tomates San Marzano, de friarielli, de puntarelle et des légumes verts qui font la cuisine napolitaine. Les fromagers proposent de la mozzarella di bufala et du provolone ; les comptoirs de charcuterie empilent capicollo et soppressata. S'y mêlent des vendeurs d'articles ménagers, de vêtements bon marché, de vaisselle, les choses sans gloire d'un quartier ouvrier. C'est pourquoi ça semble réel. Ce n'est pas une vitrine artisanale. C'est un marché.
Apportez de l'argent liquide en petites coupures. Gardez votre sac fermé et devant vous dans la cohue. Goûtez avant d'acheter, et laissez les vendeurs vous parler de la meilleure prise du jour. Le souvenir ici est comestible : un morceau de fromage, un sachet de taralli, peut-être un cuoppo sur le chemin du retour à la gare. Tout le reste n'est que bric-à-brac.
Où loger à Montesanto
Montesanto est une base pour le rapport qualité-prix et les connexions plutôt que pour le calme. Vous vous réveillez à côté du marché de la Pignasecca et à quelques pas de la Cumana, de la Circumflegrea, du funiculaire, de la ligne 2 du métro et de la marche vers Dante. Cela en fait un choix judicieux si vous voulez rejoindre le Centro Storico, le front de mer, Pompéi, les Champs Phlégréens et les ports de ferry rapidement et à moindre coût. C'est aussi vraiment central, avec les Quartieri Spagnoli, la Via Toledo et la Piazza Dante assez proches pour s'y promener sans trop réfléchir.
La contrepartie est le bruit et la rudesse. Le marché commence tôt, les scooters ne s'arrêtent jamais vraiment, et les rues sont étroites et animées. Les dormeurs légers doivent demander une chambre à l'écart de la Via Pignasecca ou de la gare et apporter des boules Quies. Si vous voulez quelque chose de plus calme et toujours accessible à pied, cherchez du côté de la Piazza Dante ou plus haut dans le Vomero, à un trajet de funiculaire.
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Se déplacer
Montesanto est l'un des quartiers les mieux connectés de Naples, et la plupart du temps vous le ferez à pied. Les ruelles du marché sont étroites et praticables à pied, et vous pouvez être dans les Quartieri Spagnoli, sur la Via Toledo ou à la Piazza Dante en dix minutes environ. La gare de Montesanto est le terminus des chemins de fer de banlieue Cumana et Circumflegrea, utiles pour les Champs Phlégréens et la côte ouest. Le Funiculaire de Montesanto monte depuis la même place jusqu'à Morghen dans le Vomero en environ quatre minutes, ce qui est une façon très napolitaine de passer de l'huile de friture aux vues sur les hauteurs.
La ligne 2 du métro s'arrête ici, et Dante sur la ligne 1 du métro est à une courte marche à l'est. Les tickets simples standards coûtent 1,10 € et sont valables 90 minutes sur les lignes ANM et le funiculaire ; un pass 24 heures coûte 4,50 €. Si vous vous rendez à l'aéroport, Naples Capodichino est à environ 20 à 30 minutes en taxi ou avec la navette aéroport Alibus depuis le centre-ville et le port. Il n'y a pas de liaison ferroviaire directe. Et parce que c'est Naples, les services peuvent être affectés par des travaux programmés, alors vérifiez EAV et ANM avant de faire confiance à une ligne spécifique.
Montesanto n'est pas pour les gens qui cherchent le calme, les espaces verts ou une base clinquante. C'est pour les gens qui aiment leur ville bruyante, utile et comestible. C'est le genre d'endroit où un cuoppo coûte quelques euros, un ticket vous emmène en hauteur en quatre minutes, et la journée commence par du poisson lavé sur le trottoir. Voilà la promesse, et Montesanto la tient.