Prenez l'un des trois funiculaires de Naples pour sortir du bruit et le Vomero s'ouvre sur une autre tonalité : air plus pur, rues plus droites, terrasses de café, magasins de chaussures et une skyline qui ne cesse d'interrompre votre déjeuner. C'est là que vit et fait ses courses la classe moyenne napolitaine, un îlot perché qui semble plus calme, plus vert et nettement moins frénétique que le centre historique en contrebas. Et puis, alors que vous vous êtes installé dans le rythme de la Via Scarlatti et de la Piazza Vanvitelli, la colline vous rappelle pourquoi tout le monde la regarde : murailles de forteresse, belvédères de monastère et la baie qui s'étale en contrebas comme une carte que quelqu'un aurait jetée sur la ville.
Ce qui fait la renommée du Vomero
Deux choses, surtout : les vues et le shopping. C'est la réponse honnête, et ce n'est pas une mauvaise réponse. La pièce maîtresse du Vomero est le Castel Sant'Elmo, la forteresse en forme d'étoile qui couronne la colline et offre une vue panoramique à 360 degrés — Naples, la baie, le Vésuve, tout. L'entrée coûte environ 5 € et le site ferme le mardi, un détail pratique qui compte quand on a grimpé à mi-hauteur d'une colline et qu'on ne veut pas trouver de portes verrouillées. Là-haut, la ville cesse d'être un flou pour devenir géométrie : toits, dômes, eau, volcan. Vous pouvez vous tenir sur les remparts et sentir l'endroit tout entier respirer.
À quelques pas de là, la Certosa e Museo di San Martino fait quelque chose de plus complexe. C'est à la fois monastère, église, musée et point de vue, avec des cloîtres baroques, de l'art napolitain et l'extraordinaire Cuciniello presepe — une crèche de la taille d'une grotte avec quelque 800 figurines, toutes occupées par le genre de petit drame domestique que Naples maîtrise si bien. Le belvédère encadre Santa Chiara, Spaccanapoli et le volcan au loin. Environ 6 €, fermé le mercredi. On ne le visite pas seulement ; on ralentit à l'intérieur.
Sous le château, la Villa Floridiana est le poumon vert du Vomero : un parc vallonné gratuit avec vue sur la mer et le musée de la céramique Duca di Martina. C'est l'endroit pour souffler, un banc, un peu d'ombre, un chat qui vous regarde comme s'il possédait la pente. Des parties du parc ont été clôturées pour un projet de restauration des arbres de longue haleine, alors n'arrivez pas avec un plan rigide. Ce n'est de toute façon pas le but ici. Le Vomero est un quartier qui ne cesse de vous rappeler de regarder au loin, sans vous presser.
Et puis il y a l'autre facette de son caractère : le commerce. La Via Scarlatti, la Via Luca Giordano et la Via Cilea constituent l'un des principaux quartiers commerçants de Naples, avec la Piazza Vanvitelli comme salon du quartier. La Via Scarlatti piétonne est l'épine dorsale — magasins de chaussures, glaciers, bars de trottoir, gens avec des sacs, gens avec du café, gens qui accomplissent le rituel classique du samedi : shopping puis spritz. C'est Naples bourgeoise avec le volume baissé, mais jamais silencieux.
Où manger et boire
Le Vomero mange pour les résidents, pas pour les touristes en car. Cela compte. Cela signifie que les tables sont occupées pour une bonne raison, les menus n'ont pas besoin de traduction et les prix restent un cran en dessous de ceux de Chiaia. Commencez par la Fiaschetteria Agricola Vomero, une trattoria appréciée des locaux avec une sérieuse réputation pour les pâtes. Les habitués jurent par le scarpariello — tomate, pecorino, punch, sans chichis — et les spaghetti alla Nerano avec courgettes frites et provola sont le genre de plat qui vous fait comprendre pourquoi les Napolitains parlent de la cuisine simple comme si elle avait un passeport. Comptez environ 10 à 20 € pour le déjeuner et 30 à 40 € pour un dîner complet. C'est le genre de salle qui ne crie pas sur elle-même parce qu'elle n'en a pas besoin.
Pour la pizza, pas besoin de descendre dans la vieille ville si vous êtes déjà là-haut. La Pizzeria Acunzo 1964 sur la Via Cimarosa prépare d'honnêtes pizzas napolitaines classiques depuis plus de soixante ans et est reconnue par la ville comme une bottega historique. Ce mot compte. Il signifie continuité, mémoire musculaire, pâte manipulée par des gens qui savent exactement ce qu'ils font. Vous vous asseyez, vous commandez, vous attendez, vous mangez. Pas de théâtre, juste la vraie chose.
La Cantina di Sica sur la Via Bernini est ouverte depuis 1936 et propose une cuisine campanienne copieuse aux côtés de sa pizza signature en forme d'étoile à cinq branches, la Stella. C'est le vieux Naples dans un quartier de colline : une affaire de famille qui a survécu aux tendances, une preuve de plus que les bonnes adresses sont souvent celles qui restent discrètes. Et à la Trattoria Vanvitelli, nichée dans des caves voûtées et une cour couverte juste à côté de la Piazza Vanvitelli, l'attrait est la fiabilité — pizza, pâtes et filetto dans une salle qui semble faite pour les longs déjeuners et les dîners sans hâte.
Gardez de la place pour les desserts, car le Vomero ne s'arrête pas au dîner. Fantasia Gelati sur la Via Cilea est adorée pour ses dizaines de parfums à base de lait de bufflonne et de fruits frais, tandis que Gelateria Soave, ouverte depuis 1950, est l'une de ces institutions qui gagnent la loyauté en faisant parfaitement les basiques sans les gâcher. Et puis il y a Casa Infante, qui vous offre le balayage napolitain complet de la sfogliatella, du babà et de la glace sous un même toit. De quoi satisfaire votre penchant pour le sucré sans quitter la colline.
Sortir
Les nuits du Vomero sont plus sociales que moites. Personne ne vient ici en s'attendant à une tournée des clubs qui se termine au lever du soleil. L'ambiance est aux bars à vin, aux cocktails, à la bière artisanale et à la conversation — le genre de soirée où l'on peut s'entendre penser tout en se sentant encore partie prenante de la ville. La plus jolie salle du quartier est le Barrio Botanico au 139 de la Via Scarlatti, un bar à cocktails caché dans une cour intérieure plantée qui ressemble à un jardin secret une fois que vous avez trouvé la porte. Il se remplit le week-end, et les boissons sont correctement préparées. Cette combinaison — caché mais pas précieux — est très Vomero.
À quelques pas du funiculaire, Fonoteca sur la Via Raffaele Morghen est un disquaire qui fait aussi bar, servant des cocktails artisanaux, du vin et de la bière sur fond de indie et de rock progressif que vous pouvez aussi acheter en vinyle. C'est une étape facile pour l'apéritif en début de soirée, sans prétention et un peu geek dans le bon sens du terme. Vous pouvez fureter, boire et repartir avec de la musique. C'est une meilleure soirée que la plupart des bars clinquants.
Si la bière est votre langage, le Loop – Officina della Birra sur la Via Mattia Preti brasse la sienne et stocke bien plus d'une centaine de bouteilles du monde entier. L'AperiLoop en happy hour tourne avec de la bière pression à environ 4 €, de 18h à 20h environ, et il y a une vraie cuisine avec des burgers, des hot-dogs et des sandwichs. C'est une brasserie de quartier avec assez de substance pour vous y retenir, pas seulement y passer.
Par temps chaud, Birra e Noccioline à Largo Antignano est minuscule, bon marché et glorieusement direct : bouteilles, cacahuètes, chips, débordement dans la rue. Pas de performance. Juste le nom qui fait exactement ce qu'il promet. Et si vous voulez le truc du pub britannique, The Penny Black Pub est l'un des favoris pérennes du Vomero, faisant partie de l'appétit de longue date du quartier pour ce format importé particulier.
Choses à faire / que voir
Commencez par le haut, car c'est tout l'intérêt du Vomero. Le Castel Sant'Elmo est la raison pour laquelle la plupart des visiteurs prennent le funiculaire. Parcourez les remparts, tournez lentement, et toute la baie s'offre à vous d'un coup. Par un après-midi chaud, la petite collection d'art du Novecento à l'intérieur est un bonus ; la vraie récompense est le panorama. Juste à côté, la Certosa di San Martino récompense la patience : jardins, cloîtres, église baroque, belvédère, et cette collection de crèches qui justifie à elle seule le billet. Ce n'est pas un endroit à cocher rapidement. C'est un endroit où laisser la colline agir sur vous.
{{ATTRACTIONS}}
Le parc de la Villa Floridiana est l'endroit où reprendre son souffle. Bancs, vues sur la mer, une colonie de chats résidents et ce sentiment d'être légèrement au-dessus de la ville sans en être séparé. Vérifiez quelles zones sont ouvertes avant de grimper, car les clôtures des travaux de restauration des arbres modifient la visite. Mais même partiellement ouvert, il reste l'un des moyens les plus simples de se rappeler que Naples a du vert dans ses os.
Et puis il y a la sortie la plus gratifiante du quartier : la Pedamentina di San Martino. Quatre cent quatorze marches, depuis la Certosa jusqu'à la ville basse, et chaque palier offre une nouvelle carte postale de la cité. C'est un escalier du XIVe siècle, spectaculaire sans être prétentieux, et il bat le funiculaire pour redescendre si vous avez les jambes pour cela. Vous ne descendez pas tant que vous traversez les couches de Naples.
Le matin, le Mercatino di Antignano vous montre le côté quotidien de la colline. Il se tient du lundi au samedi, de 8h à 14h, autour de Largo Antignano et de la Piazza degli Artisti, regorgeant de vêtements bon marché, chaussures, sacs et produits frais. C'est compact, local et vivant du commerce pratique du quartier. À l'approche de Noël, il devient particulièrement atmosphérique, se remplissant de figurines de crèche et de cadeaux de saison. C'est Vomero en miniature : utile, local, et toujours un œil sur la saison.
Shopping et marchés
Vomero est l'un des véritables quartiers commerçants de Naples, et il le fait sans le supplément touristique. La Via Scarlatti piétonne est la promenade principale, commençant à la Piazza Vanvitelli et traversant un mélange de chaînes italiennes, de boutiques indépendantes et d'une forte concentration de magasins de chaussures. Les tables des cafés débordent sur la rue, faisant du lèche-vitrine un acte social plutôt qu'une course. Les gens s'arrêtent, comparent, bavardent, sirotent, continuent. C'est le rythme.
La rue se prolonge dans la Via Luca Giordano et la parallèle Via Cilea, qui élargissent le choix de vêtements, chaussures et articles pour la maison. Vous pouvez passer tout un après-midi à vous déplacer entre elles sans jamais avoir l'impression d'être dirigé vers un présentoir à souvenirs. C'est du shopping pour les gens qui vivent ici, ce qui explique pourquoi c'est tellement mieux que les galeries marchandes habituelles.
Pour quelque chose de plus brut et moins cher, le Mercatino di Antignano autour de Largo Antignano et de la Piazza degli Artisti est le marché aux bonnes affaires local : vêtements, chaussures, sacs, cosmétiques et produits frais, environ du lundi au samedi matin jusqu'en début d'après-midi. Il est le plus animé les matins de semaine et particulièrement atmosphérique avant Noël, quand il se remplit de figurines de crèche et de cadeaux de saison. C'est le genre de marché qui vous montre comment fonctionne vraiment un quartier.
Où séjourner à Vomero
Vomero est le choix rapport qualité-prix et calme parmi les quartiers de Naples : vert, sûr, résidentiel et bien connecté, avec des prix généralement inférieurs à ceux du glamour balnéaire de Chiaia et Santa Lucia. Le point idéal pour la plupart des visiteurs se situe autour de la Piazza Vanvitelli et le long de la Via Scarlatti piétonne, car cela vous place au-dessus des magasins, des cafés et des stations de funiculaire, tout en laissant le chaos du centre médiéval à quelques minutes de trajet. Si vous voulez les nuits les plus calmes, cherchez dans les rues plus verdoyantes vers la Villa Floridiana et le Castel Sant'Elmo.
Les compromis comptent ici. Vous êtes à 15–20 minutes du pèlerinage de la pizza dans le centro storico, et le quartier devient plus calme plus tôt que la vieille ville. C'est un plus si vous voulez dormir ; c'est un moins si vous voulez débarquer dans l'action. Attendez-vous à des hôtels de gamme moyenne solides et à une offre abondante de chambres d'hôtes et d'appartements plutôt qu'à des palais balnéaires grandioses.
Les disponibilités hôtelières en direct de la zone s'affichent ci-dessous.
{{HOTELS}}
Se déplacer
Vomero est célèbre pour ses trois funiculaires historiques qui le relient au reste de Naples, et c'est la moitié du plaisir de séjourner ici. Le Funiculaire Central grimpe d'Augusteo — près de la Via Toledo, de la Piazza del Plebiscito et de la Galleria Umberto I — à la Piazza Fuga. Le Funiculaire de Chiaia part de près de la Piazza Amedeo jusqu'à la Via Cimarosa. Le Funiculaire de Montesanto relie le pôle de transport de Montesanto à la gare de Morghen. Si vous aimez vous déplacer dans une ville à l'ancienne, ce ne sont pas seulement des transports ; ils font partie du caractère du quartier.
En plus, la ligne 1 du métro s'arrête à Vanvitelli, en plein cœur du quartier et reliée souterrainement aux funiculaires de Chiaia et Central, et continue jusqu'à la gare principale de Garibaldi. Le résultat est simple : le centro storico et la Via Toledo sont à cinq à dix minutes en descente, et la gare centrale de Naples est à un trajet direct en métro. Dans Vomero même, tout ce qui vaut le détour est accessible à pied sur le réseau plat. Seule la montée vers le château demande un effort.
Pour l'aéroport, l'ANM Alibus relie le centre et la gare à Capodichino, environ 20–30 minutes depuis le pied de la colline.
Vomero n'est pas le Naples des ruelles dramatiques et du bruit nocturne. C'est le Naples des rues habitées, des bonnes chaussures, du déjeuner correct, d'une vue qui vous coupe la parole et d'une soirée précoce qui reste conviviale. Si vous voulez le pouls de la ville sans dormir dans son trafic le plus dense, cette colline fait l'affaire. Et si vous voulez le panorama, eh bien, vous n'avez pas besoin d'être convaincu. La colline a déjà gagné.